Реле напряжения в квартире: нужно ли и где ставить
· 6 мин чтения
Реле напряжения нужно в любой квартире многоэтажки, где возможен обрыв нуля в стояке, — то есть практически в любой. Это единственное устройство в щите, которое отключит квартиру, когда в розетках вместо 230 В окажется 300–380 В, и сделает это за доли секунды, до того как сгорит техника. Стоит оно 1 500–5 000 ₽, занимает 2–3 модуля, ставится на вводе после вводного автомата и до УЗО. От молнии и короткого замыкания не защищает — для этого другие устройства.
От чего защищает реле напряжения
Главная угроза в многоквартирном доме — обрыв нуля в этажном или стояковом щите. Квартиры дома питаются от трёх фаз, и нагрузка между фазами распределена неравномерно. Пока нулевой проводник целый, в каждой квартире 230 В. Когда ноль отгорает — а в старых щитах с алюминием и ослабленными клеммами это случается, — напряжение перераспределяется: на одних квартирах проседает до 100–150 В, на других поднимается к 300–380 В. Сгорает всё, что в этот момент включено в сеть: блоки питания, холодильник, котёл, телевизор.
Вторая ситуация — длительные перенапряжения и просадки из-за перекоса фаз, перегруженного трансформатора или работ на линии. Норма по ГОСТ 29322-2014 — 230 В с допуском ±10 %, то есть от 207 до 253 В. Внутри диапазона техника работает штатно; за его пределами импульсные блоки питания и двигатели работают на износ.
Реле напряжения — это вольтметр с силовым контактом: оно измеряет напряжение на вводе и, если значение вышло за выставленные пороги, разрывает цепь. Когда напряжение вернулось в норму, через заданную задержку включает обратно.
От чего не защищает
| Проблема | Реле напряжения | Стабилизатор | УЗИП |
|---|---|---|---|
| Обрыв нуля, 380 В в розетках | отключает | отключает встроенной защитой, если она есть | нет |
| Длительные 250–280 В | отключает | выравнивает до 230 В, техника работает | нет |
| Просадки до 180 В | отключает | выравнивает, если в рабочем диапазоне | нет |
| Импульс от молнии, микросекунды | не успевает | не успевает | гасит |
| Короткое замыкание, перегрузка | нет | нет | нет — это автомат |
| Утечка на корпус | нет | нет | нет — это УЗО |
Реле и стабилизатор решают разные задачи. Реле отключает питание и ждёт; стабилизатор выравнивает напряжение и даёт технике работать дальше. Если в сети постоянно 190–200 В — частный сектор, конец линии, — реле будет щёлкать по десять раз в день, и нужен стабилизатор. В городской квартире с нормальным напряжением и риском обрыва нуля стабилизатор на всю квартиру — лишние 15–40 тысяч рублей и место на стене; достаточно реле.
УЗИП — устройство защиты от импульсных перенапряжений — работает в другом масштабе времени: гасит микросекундные импульсы от грозы и коммутаций в сети. Реле за это время даже не успевает измерить напряжение. В многоэтажке первая ступень УЗИП обычно стоит во вводном устройстве дома; в квартирный щит его добавляют на верхних этажах и в домах с воздушным вводом. УЗИП требует исправного заземления, без него он бесполезен — подробнее в статье про заземление в квартире.
Где ставить в щите
Место реле — на вводе, сразу после вводного автомата и до УЗО. При аварии реле должно обесточить всю квартиру целиком, включая линии, которые стоят за УЗО и дифавтоматами. Вводной автомат остаётся перед реле, потому что реле само не защищено от короткого замыкания — его контакты нужно прикрывать автоматом.
Схема ввода, которую собирают чаще всего:
- Вводной автомат — по выделенной мощности.
- Реле напряжения.
- Противопожарное УЗО 100–300 мА, если предусмотрено.
- Групповые УЗО и автоматы линий.
Альтернатива — отдельные реле на чувствительные линии: холодильник, котёл, компьютер. Схема сложнее и имеет смысл, когда часть нагрузки — тёплые полы, свет — отключать не хочется. На практике в квартире ставят одно реле на ввод и не усложняют.
На трёхфазном вводе ставят либо три однофазных реле по одному на фазу, либо одно трёхфазное. Трёхфазное отключает все три фазы при аварии на любой; с однофазными каждая фаза живёт отдельно — для квартиры с группами, разнесёнными по фазам, это удобнее.
Выбор по току и порогам
Ток. Реле выбирают по номиналу вводного автомата, с запасом. Типовые модели — на 32, 40 и 63 А. Для ввода на 25–32 А берут реле на 40 А; для 40–50 А — на 63 А. Если вводной автомат 63 А и выше, реле уже не тянет нагрузку напрямую: ставят реле плюс контактор — реле управляет катушкой контактора, а ток идёт через его силовые контакты. Контактор занимает ещё 2–3 модуля. Какой ток на вашем вводе — в статье про выделенную мощность.
Пороги. Для квартиры рабочие значения:
- нижний — 170–190 В. Ниже 170 В большинство техники уже не работает штатно, а компрессоры греются;
- верхний — 245–255 В. Ставить 240 В не стоит: реле будет срабатывать от нормальных колебаний сети.
Задержка повторного включения — 1–3 мин. Это защита компрессоров холодильника и кондиционера: после отключения под давлением компрессор не должен стартовать сразу, иначе — пуск под нагрузкой и износ. Задержка 5–10 с, которая стоит по умолчанию в некоторых моделях, годится для квартиры без холодильника, то есть ни для какой.
Индикация. Реле с дисплеем показывает текущее напряжение и причину последнего отключения. По журналу видно, что в сети происходит на самом деле — это аргумент в разговоре с управляющей компанией.
Сколько модулей занимает
Однофазное реле — 2–3 модуля, трёхфазное — 3–6, контактор — ещё 2–3. При сборке нового щита это закладывается сразу: вводной автомат, реле, УЗО в одном ряду. Если щит уже собран без запаса, реле ставить некуда — типичная ситуация в старых корпусах на 12 модулей, где после замены проводки заняты все места. Тогда либо меняется корпус, либо реле ставится в отдельной коробке рядом с щитом — хуже, но работает.
Сколько модулей закладывать на всю схему и какой запас оставлять — в статье про сборку электрощита. Как выбрать сами автоматы и УЗО — в отдельном разборе.
Частые ошибки
- Реле после УЗО или дифавтомата. Реле работает и так, но при аварии отключит только то, что стоит за ним. Правильно — до УЗО, чтобы обесточить всю квартиру.
- Реле на 32 А при вводе на 50 А. Контакты реле перегреваются под нагрузкой и выходят из строя раньше, чем автомат отключится. Номинал реле — не меньше вводного автомата, лучше на ступень выше.
- Задержка повторного включения 0 с. Несколько скачков сети подряд — и холодильник стартует каждую секунду под давлением.
- Верхний порог 240 В. Ложные отключения несколько раз в день, после чего реле выкручивают и ставят перемычку.
- Реле без автомата перед ним. Контакты реле не рассчитаны на ток короткого замыкания.
- Щит без места. Корпус выбран впритык, реле ставить некуда, покупается второй корпус.
Как это выглядит на плане
На плане квартиры реле не рисуется — оно внутри щита. Но в схеме щита, которую стоит составить до покупки корпуса, оно занимает отдельную строку: «вводной автомат 50 А — реле напряжения 63 А — УЗО 300 мА — группы». В однолинейной схеме реле обозначают сразу после вводного автомата с номиналом и порогами. Считая модули по такой схеме, добавьте 2–3 на реле и ещё 2–3 на контактор, если ввод выше 63 А, — и только потом выбирайте корпус с запасом 20–30 %.