Кондиционер на плане: розетка, трасса, дренаж
· 6 мин чтения
Кондиционер — самое дорогое в переделке устройство из тех, что «решили поставить потом». Трасса между блоками идёт в штробе, дренаж уходит в канализацию, розетка нужна под потолком — всё это закладывается на этапе черновой отделки вместе с электрикой. Если пропустить, остаются три варианта: пластиковый короб по свежим обоям, шланг конденсата на улицу и удлинитель от нижней розетки.
Почему кондиционер закладывают до штукатурки
Между внутренним и наружным блоком идут две медные трубки в теплоизоляции, межблочный кабель и дренажная трубка. Пакет толщиной 50–60 мм прячется только в штробу, а штроба делается до штукатурки и шпаклёвки. Дренаж при грамотной схеме уходит в канализацию — значит, точку врезки делают вместе с разводкой воды. Розетка под потолком — ещё одна линия от щита, которую тянут вместе с остальной электрикой.
Монтаж разбивают на два этапа. Первый, в черновой отделке: штроба, трасса, дренаж, розетка, сквозное отверстие в наружной стене диаметром 45–50 мм с уклоном наружу. Второй, после чистовой: навеска блоков, вакуумирование, запуск. Между этапами может пройти несколько месяцев — концы трассы на это время заглушают.
Где ставить внутренний блок
Поток холодного воздуха из настенного блока идёт на 2–3 м вперёд и вниз. Правила выбора места:
- Не на человека. Блок не должен дуть на кровать, диван, рабочее место. В спальне его вешают над дверью или на стене в изголовье, чтобы поток шёл вдоль кровати, а не на неё. Как увязать это с остальными точками спальни — в статье про электрику в спальне.
- 10–15 см от потолка. Это минимум для забора воздуха сверху; при меньшем зазоре блок теряет производительность и шумит.
- Доступ к фильтрам. Передняя крышка откидывается вверх, фильтры вынимаются раз в месяц. Шкаф вплотную или карниз под блоком — и чистить его перестанут.
- Короче трасса — лучше. Каждый метр — это деньги и потеря мощности. Оптимально — блок на наружной стене или на смежной с ней.
- Не над телевизором, столом и розетками. При засоре дренажа конденсат капает ровно вниз.
Розетка и линия: высота, кабель, автомат
Розетка ставится на высоте 2,0–2,3 м, рядом с блоком со стороны выхода трубок и кабеля (у большинства моделей — справа), в 15–30 см от корпуса. После навески она частично скрыта, но доступна. Второй вариант — без розетки: линию заводят в блок напрямую через клеммную колодку. Так делают для мощных моделей и в интерьерах, где розетка под потолком не нужна.
Линия — отдельная от щита, как для любого стационарного потребителя (ПУЭ, гл. 7.1; СП 256.1325800.2016). Кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 мм², автомат 16 А, под УЗО 30 мА. Это закрывает бытовые сплиты до 12000 BTU; дальше — по паспортному току.
| Модель | Холод, кВт | Потребляет, кВт | Ток, А | Кабель | Автомат |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000 BTU | 2,0–2,1 | 0,6–0,7 | 3–3,5 | 3×2,5 мм² | 16 А |
| 9000 BTU | 2,5–2,7 | 0,8–0,9 | 4 | 3×2,5 мм² | 16 А |
| 12000 BTU | 3,5 | 1,1–1,3 | 5–6 | 3×2,5 мм² | 16 А |
| 18000 BTU | 5,0–5,3 | 1,6–2,0 | 8–9 | 3×2,5 мм² | 16 А |
| 24000 BTU | 7,0 | 2,3–2,8 | 11–13 | 3×4 мм² | 20 А |
Инверторные модели потребляют меньше обычных, а их пусковой ток в разы ниже. Для «on/off»-сплитов от 18000 BTU автомат берут с характеристикой C — пусковой ток у них в 3–5 раз выше рабочего. Точная цифра — строка «номинальный ток» в паспорте.
Питание наружного блока. У бытовых сплитов питание подаётся на внутренний блок, а наружный получает его по межблочному кабелю (4–5 жил по 1,5–2,5 мм²), который идёт в трассе. Отдельная линия на наружный блок нужна только у части мощных моделей — это указано в инструкции по монтажу. Если кондиционеров два-три, сложите их потребление и проверьте, вписывается ли сумма в выделенную мощность квартиры: в домах с лимитом 7–10 кВт летний вечер с двумя сплитами, духовкой и стиральной машиной уже на грани.
Трасса, дренаж, наружный блок
Штроба. Ориентир — 60×60 мм: две трубки в изоляции, кабель и дренаж укладываются свободно, с запасом на заделку. В несущих стенах панельных домов штробить нельзя — трассу ведут по перегородкам, в потолочном коробе или в декоративном коробе по стене. Ограничения и порядок — в статье про штробление стен.
Длина. До 5 м — хватает заводской заправки хладагента; 5–15 м — дозаправка и потеря 5–10 % мощности; свыше 15–20 м бытовые сплиты не рассчитаны. Перепад высот между блоками — обычно не более 5–7 м.
Дренаж. Конденсата в жару набирается до 1–2 л в час, уходит он самотёком, поэтому трубка идёт с уклоном 1–3 см на метр от блока к точке слива. Два варианта:
- В канализацию — через сифон с гидрозатвором (сухой или водяной), иначе запах из стояка пойдёт в комнату. Точку делают при разводке воды; требования к отводу конденсата — в СП 30.13330 и СП 60.13330.
- На улицу — через то же отверстие, что и трасса. Проще, но капает на соседей, и часть управляющих компаний это запрещает.
Если уклон обеспечить нельзя — блок далеко от стояка, трасса идёт в потолке, — ставится дренажная помпа. Ей нужна своя розетка или ответвление от линии кондиционера.
Наружный блок. Ставится на кронштейнах под окном или сбоку от него так, чтобы его можно было обслуживать из окна или с лоджии; от стены — не менее 10 см, вокруг — свободное пространство для обдува. На фасадах исторических зданий и домов с утверждённым паспортом фасада нужно согласование; правила отличаются по городам, их уточняют в управляющей компании или органе архитектуры до покупки оборудования. Иногда проще поставить блок на незастеклённой лоджии.
Мультисплит или несколько блоков
Мультисплит — один наружный блок на два-четыре внутренних. Плюсы: один блок на фасаде, одно отверстие, одно согласование. Минусы: все трассы сходятся в одну точку, и штробы выходят длиннее; при поломке наружного блока отключаются все комнаты; стоит дороже суммы отдельных сплитов; внутренние блоки не могут одновременно греть и охлаждать. Если у каждой комнаты есть свой выход на фасад, отдельные сплиты обычно выгоднее. Мультисплит выбирают, когда фасад один на все комнаты или согласование разрешает только один наружный блок.
Частые ошибки
- Розетка оставлена внизу. Кабель от блока до плинтуса в пластиковом коробе — самый частый вид «ремонта с кондиционером».
- Трасса не заложена. Штроба по готовым обоям или короб через всю стену.
- Дренаж без уклона или с контруклоном. Вода стоит в трубке, в жару блок капает на пол или на подоконник.
- Дренаж в канализацию без сифона. Через неделю в спальне пахнет стояком.
- Блок над кроватью или над рабочим столом. Поток в затылок, и кондиционер в итоге не включают.
- Блок на дальней от фасада стене. Трасса 12 м через три помещения, потеря мощности, дозаправка.
- Не учтена толщина отделки. Выход трассы и розетку размечали по голой стене; после штукатурки и шкафа блок не повесить.
Порядок работы
- Выбрать комнаты и мощность: ориентир — 1 кВт холода на 10 м² при потолках до 3 м, плюс поправка на солнечную сторону и технику.
- На плане с мебелью отметить внутренний блок так, чтобы поток не шёл на кровать и рабочее место, а трасса до фасада была короткой.
- Поставить розетку у блока на 2,0–2,3 м со стороны подключения, провести линию в щит на отдельный автомат.
- Провести трассу пунктиром до наружного блока, отметить отверстие в стене и точку дренажа — в канализацию через сифон или наружу.
- Проверить, не пересекается ли штроба с несущими стенами и другими линиями, и внести трассу в чек-лист перед штроблением.
На плане кондиционер — это четыре отметки: внутренний блок, розетка рядом с ним, пунктир трассы до наружного блока и точка дренажа. Этого достаточно, чтобы монтажник первого этапа, сантехник и электрик работали по одному документу.